Ceci est un tutorial ouvert à tous mais sachez que les Membre du
JEDI ORDER qui iront à l'Académie Jedi et/ou au Temple Jedi
devront fabriquer leur propre sabre laser comformement à la Formation
du tout Jedi .
Déja un petit cours pour comprendre le fonctionnement " officiel " d'un sabre :
Les sabres laser sont construits principalement de la même manière. Ils
possèdent tous un noyau énergétique principal, un cristal canaliseur et
un processeur.
Un Jedi met en environ 1 mois pour construire un sabre, bien que
certaines sources admettent qu'on peut réduire ce temps à quelques
jours.
Le noyau énergétique est conçu de façon à se charger/décharger
via sa propre énergie. La réaction démarre à l'intérieur du sabre laser
lorsque la lame est activée.
Celle ci chasse l'énergie lorsque la lame rentre en contact avec
des objets. Certains Jedi fabriquent leur sabre laser avec un second
noyau énergétique. Cela aide l'unité à se recharger après utilisation
ou prolonge son usage. Toutefois, les sabres laser peuvent être
rechargés via une source extérieure. En raison de la puissance
nécessaire pour l'utilisation d'une telle arme, le noyau est
généralement puissamment protégé.
La principale chambre du cristal est l'endroit où la source de
puissance est d'abord déclenchée. L'énergie pure passe à travers les
très rares cristaux d'Adegan. Ceux ci ont les propriétés favorables
pour construire un sabre efficace et ne peuvent être trouvés dans aucun
autre cristal, ni produits artificiellement. Adega est un monde
tellement éloigné que sur la planète de glace Ilum, les Jedi ont établi
une caverne cachée où les cristaux sont produits.
Bien que les cristaux puissent être utilisées dans la
construction d'un sabre dans un autre endroit, les Jedi complètent la
construction dans les cavernes.
C'est également ici qu'un composant biogénique optionnel peut
être ajouté. C'est un composant organique qui s'associe aux
midichloriens, qui est utilisé pour que le sabre fasse partie de la
Force Vivante. Certains disent que cela aide les Jedi pendant
l'utilisation de leur sabre. Le sabre peut alors se sentir vivant, sous
l'utilisation d'une personne ressentant la Force.
L'énergie ainsi augmentée en puissance passe ensuite à travers un
champ magnétique chargé négativement via une bobine, organisant les
particules en un flux linéaire.
De la, il passe soit à travers un foyer ou plusieurs lentilles
polies suivies d'un champ magnétique chargé positivement. C'est à
partir d'ici que la lame est visible.
L'énergie projète alors une lame en aller et retour, traversant à nouveau le noyau du sabre.
La lame peut avoir une longueur fixe, généralement de 91
centimètres, ou bien avec l'ajout de lentilles et de contrôles, être
ajustables de quelques centimètres supplémentaires. La longueur de la
lame peut également être affectée par des contrôles d'intensité.
Les boutons d'activation sont généralement visibles sur la partie extérieure du sabre laser.
Certains ont même une plaque cachée qui permet de reconnaître le
possesseur du sabre au touché, ou parfois le bouton d'activation est
interne, ce qui rend le sabre inutilisable pour les personnes ne
pouvant utiliser la Force.
Les Jedi portent leur sabre laser à l'endroit où il leur semble
le mieux. Généralement ils utilisent un clip sur leur ceinture ou une
boucle. Toutefois certains d'entre eux préfèrent le porter à la hanche
ou le long de leur botte, et parfois même caché à l'intérieur de leur
droid préféré
Maintenant le tutorial
Premier point les lames
Solution 1 : Les lames electroluminescentes ( pas trop cher , solide , démontable )
Solution 2 : Les Guirlande electroluminescentes ( encore moins cher , solidité moyenne , démontable )
Solution 3 : Master Replica ( Cher , Tres Solide , Non démontable )
Voici quelques adresses :Guirlande www.varad.com, Lames www.beingseen.com
Le tutorial qui suit vient du site http://www.lepetitpadawan.fr.st/
Merci a Kromm pour ces informations
Bref descriptif :
Longueur : 31
cm (sans la lame)
Poids : 960
g (sans la lame)
Diamètres : 35
mm au plus mince
42
mm pour la garde
.
41
mm pour le pommeau
Système EL bleue.
Système sonore.
Eléments :
Emplacement des différents éléments.
Chaque numéro sur la photo
correspond à un élément décrit ci dessous.
-Tube
principal (1)
matière : tube
inox de 1 m10
utilisation
1ère : pied
pour boîte aux lettres
localisation : Casto
prix
: 10 €
diamètre : 35 mm ext, 33 mm int
longueur
utilisée : 29 cm (+5 cm activateur(12) + 10cm garde(13))
@
Préparation :
Un
bout de 29 cm de tube est coupé à la scie à métaux.
L’arrondi
au bout est tracé au feutre puis découpé à la Dremel (disque à tronçonner).
La
finition est faite au papier de verre.
Les
trous pour les diodes sont faits avec une perceuse, et ébavuré à la lime ronde.
-Tube
intérieur (2) (contient les
systèmes électroniques)
matière : tube
PVC de 1 m
utilisation
1ère : tuyauterie
localisation : Casto
prix
: 4 €
diamètre : 32 mm ext, 28 mm int
longueur
utilisée : 25 cm
@
Préparation :
-
Le tube PVC est ajouré avec la Dremel (disque à tronçonner) pour permettre un
accès
plus simple aux différents systèmes électroniques lors du montage final.
-
Il faut prévoir avant l’emplacement de chaque élément.
-Pommeau
(3)
matière : tube
fer galva de 30 cm
utilisation
1ère : élément
de plomberie
localisation : Casto
prix
: 6 €
diamètre : 41 mm ext, 37/38 mm int
longueur
utilisée : 11 cm
@
Préparation :
Pour
faire cette pièce, j’ai utilisé une perceuse en tant que «tour à métaux».
Pour
cela, il faut une perceuse avec variateur de vitesse.(vitesse minimum,
c’est
plus
sûr).
Maintenir
la perceuse dans un étau.
Choisir
un «embout» qui s’adapte au diamètre intérieur de la pièce à usiner.(1)
Positionner
la pièce.(2)
Fixer
la pièce avec du gros ruban adhésif, et il n’y a plus qu’à mettre en marche.(3)
Il
faut utiliser une lime pour enlever la couche de ‘galva’ sur environ 1 mm.
Puis
faire les finitions au papier de verre (80, 120, 300, 400 et enfin 600).
La technique du ‘tour-perceuse’
* A ne pas faire sans la présence d’un
adulte *
(photo 4) : Exemple de pièces
avant et après ‘usinage’.(le
bout en haut à gauche n’a pas été utilisé pour mon sabre)
-
Les 3 trous en forme de "nnn" (15) dans le pommeau ont d'abord été
ébauchés (dégrossis)
avec la perceuse sur colonne (au foret et à
la fraiseuse), puis affinés à la Dremel.
-Fermeture du
pommeau (4)
matière : plaque
aluminium
localisation : récupe
prix
: 0
diamètre : 39 mm ext, 37 mm int
épaisseur : 10 mm
@
Préparation :
Cette
pièce est découpée ‘grossièrement’ avec la Dremel dans une plaque d’alu.
Ensuite
il faut percer un trou au centre.
Pour
la finition j’ai utilisé la technique du ‘tour-perceuse’
en fixant un écrou
pour
faire un axe, et je me sui servi de cet axe pour fixer la pièce sur la
perceuse.
Le trou au centre laisse sortir
le son.
-Garde
(5)
matière : tube
aluminium
localisation : récupe
prix
: 0
diamètre : 42 mm ext, 38 mm int
longueur
: 3 cm
@
Préparation :
Cette
pièce est utilisé quasiment telle quel,
le
diamètre intérieur a été élargi au papier de verre.
-Maintien de
la lame (6)
matière : cylindre
plein en inox
localisation : récupe
prix
: 0
diamètre : 33 mm ext, 20 mm int et 28 mm ext aux extrémités
longueur
: 8 cm
@
Préparation :
Cette
pièce est faite à partir d’un bloc en acier inox.
Travaillée
à la perceuse pour le trou intérieur.
Puis
à la lime et à la Dremel pour les découpes extérieures.
Pour
la finition j’ai utilisé la technique du ‘tour-perceuse’.
La partie gauche de la pièce
ci-dessus s’emboîte dans le tube PVC sur 7 mm.
-Lame
(7)
matière : tube
polycarbonate de 1 m
prix
: 15 €/m
diamètre : 20 mm ext, 16 mm int
longueur
utilisée : 1 m
@
Préparation :
J’ai
juste mis des bandes de feuille calque sur toute la longueur pour diffuser la
lumière.
-Système
lumineux (8)
matière : 2
Bandes EL bleu 1.5 m + transfo
utilisation
1ère : élément
de tunning pour PC
localisation : OpenJL (par internet)
prix
: 60€
(2*30 €)
largeur
: 5 mm
longueur
utilisée : 3 m
@
Préparation :
La
Lame :
Voilà comment ce présente la
bande EL.
- Autour de chaque bande, il faut
découper au cutter les petites bandes transparentes de chaque côté sur toute la
longueur.
- J’ai coupé les deux bandes de
1,5 m à 90 cm.
- Avec les deux chutes ,j’a fait
une troisième bande de 90 cm.
- J’ai collé les trois bandes sur
une feuille de papier pour faire un support.
Les mêmes bandes mais allumées
cette fois.
- Les trois bandes sont repliées
pour former une sorte de prisme de 90cm de longueur.
- Les bandes sont maintenues par
du ruban adhésif transparent.
-Le branchement dans trois bandes
se fait en dérivation (en parallèle) sur la prise jack femelle.
-Il faut découper la protection
noire des connexions (sur les bandes EL) pour gagner de la place.
- On met du ruban adhésif pour
bien isoler.
La lame allumée.
La lame allumée dans le tube poly
carbonate tapissé à l’intérieur avec du papier calque.
Le
transfo :
- (1) Voici le transfo tel quel.
longueur : 6
cm
largeur : 2.6
cm
hauteur : 1.7 cm
fils
blancs : vers la prise Jack mâle
fils
rouge/noir : alimentation (voir schéma électrique pour les
branchements)
- Pour le faire rentrer dans le
tube, il va falloir le réduire et donc l’extraire du boîtier.
- (2) Tout d’abord on enlève le
couvercle avec un tournevis plat.
- Et là c’est la misère. Le
système est complètement coulé dans de la colle. Il faut donc passer une lame
de cutter entre la colle et les parois du boîtier (comme pour démouler un
gâteau).
- (3) Il faut couper les angles
pour pouvoir écarter les cotés du boîtier.
- (4) Ensuite on peut facilement
l’enlever du boîtier.
- (5) Pour gagner encore un peu
de place, on peut enlever avec un cutter la colle en trop.
-Système
sonore (9)
utilisation
1ère : élément du sabre Anakin EP2 de chez
Hasbro
localisation : Toys'R'Us
prix
: 45 €
taille
: 2,5 cm x 5 cm x 1.3 cm
@
Préparation :
- Il y a trois paires de fils qui
sortent du module :
Rouge/noir : sert à alimenter le module (à brancher
sur la batterie GBA SP).
Grise : à connecter au haut parleur.
Rose : à connecter au bouton poussoir
(à rajouter soi même).
- Les fils verts à droite sont
connectés au détecteur de choc.
- Bien isoler tout le module avec
du ruban adhésif.
- Le bouton poussoir est un
microswitch récupéré sur un magnétoscope. Il est collé (néoprène) sur la partie
noire de la prise Jack mâle afin qu’il se trouve juste en dessous d’une diode.
-Haut parleur
(10)
utilisation
1ère : élément de carte mère PC ou buzzer de
réveil pas cher
localisation : récupe
prix
: 0
diamètre : 12 mm
longueur
: 10 mm
 Celui - là provient d’un réveil.(pas top la
qualité du son)
-Activateur
(11)
matière : aluminium (1 m)
utilisation
1ère : tige profilé en U
localisation : Casto
prix
: 3 €
largeur
: 8 mm
longueur
utilisée : 5 cm pour l'extérieur + 7 cm pour
l'intérieur
@
Préparation :
Ces
pièces sont coupées à la scie à métaux.
Découpées
à la Dremel.
L'interrupteur
principal est magnétique (aimant + ampoule ILS) cf. Arkos.
- (en haut) Partie intérieure
coulissante. L’aimant est collé (époxy).
- (en bas) Partie extérieure.
----------------------------------------------
-----------------------------------------------
 Ampoule ILS
J’ai utilisé 2 ampoules ILS, une
pour le système lumineux et une autre pour les LEDs.
(voir schéma électrique plus
loin)
-Support
activateur (12)
@
Préparation :
Fait
à partir du même matériau que le tube principal.
Il
a été fendu sur toute la longueur pour pouvoir augmenter
son
diamètre afin de l'emmancher sur le tube principal.
Puis
travaillé à la Dremel. Il faut limer soigneusement les bords pour ne
pas
faire de rayures sur le tube principal.
longueur
utilisée : 5 cm
-Support de la
garde (13)
@
Préparation :
idem
support activateur.
longueur
utilisée : 10 cm
-Grip
activateur (14)
matière : plaque de caoutchouc motif
diamant(30x30 cm)
utilisation
1ère : semelle pour chaussure
localisation : Géant Casino
prix
: 5 €
surface
utilisée : 4 cm x 12 cm
 Partie noire
@
Préparation :
Découpée
au cutter. Collée avec de la colle néoprène.
-Grip pommeau (15)
matière : caoutchouc (20x90 cm)
utilisation
1ère : antidérapant pour marche d'escalier
localisation : Monsieur 10F
prix
: 2 €
surface
utilisée : 3 bandes de 3 cm x 8 cm
 Partie noire
@
Préparation :
Découpée
au cutter. Collée avec de la colle néoprène.
-Témoin
d'activation
(16)
matière : 3 leds bleues
localisation : Go-tronic
(internet)
prix
: 4 € (la pièce)
diamètre : 5 mm
Une
des leds sert à activer le bouton poussoir pour du système sonore.
Les
3 leds bleues sont montées sur des supports chromés (www.tuning-pc.com, 1.25 €
pièce) .
 La
partie non filetée a été coupée pour faire plus de place.
-Alimentation (17)
système
EL : 2 piles rechargeables 9v (Ni-MH) 2*8€
Leds
bleues + son : 1 batterie rechargeable de 3.7v/700ma
(batterie
de GBA SP BigBen) 10€
Détails des systèmes électroniques :
Nous allons voir comment faire rentrer tout ça dans un le
tube.
- Il faut tout d’abord faire un
connecteur pour la batterie GBA SP (rectangle bleu sur la photo)
- Dans une plaque en plastique il
faut faire 4 trous.
- Les deux trous extérieurs sont
nécessaires pour faire passer les ergots de la batterie.
- Les deux trous du milieu
devront être en face des contacts + et – de la batterie. On fera passer les
fils par ces trous.
- (en haut) Face intérieure
- (en bas) Face extérieure
- Il faut bien tester le
connecteur avant de le mettre dans le sabre
- Il faut isoler la face
extérieur avec de la colle.
- Le connecteur positionné à
l’intérieur du tube
- Comme la batterie de GBA SP est
très fine, elle laisse de la place pour glisser le module sonore en dessous.
- On fait glisser (selon la
flèche) le module sonore sous la batterie.
- Le module sonore est
complètement introduit sous la batterie.
- Ensuite il faut faire le
coupleur de pile 9V. C’est très simple il suffit de coller ensemble deux
connecteurs de pile 9v classiques et de souder le fil rouge d’un connecteur
avec le fil noir de l’autre.
Le fil blanc sert à bien maintenir ensemble les deux
connecteurs.
Les deux piles dans le tube PVC.
- Les résistances des LEDs sont
placées dans la paroi du tube PVC.
- La valeur des résistances est
de 330 ohm (orange, orange, marron). Avec des résistances plus faibles, les
LEDs seront plus lumineuses mais alors le module sonore sera mal alimenté.
- Les fils qui relient les LEDs
aux résistances sont placées dans des encoches creusées à l’extérieur du tube
PVC puis comblées avec de la colle époxy pour ne pas trop fragiliser la
structure.
- Schéma interne :
- Et voilà le tube PVC avec tous
les systèmes à l’intérieur. (qui dit mieux ?)
Outils utilisés:
-
Dremel + 10/12 disques à tronçonner (ça s'use vite et ça casse facilement )
3
disques renforcés.
-
fer à souder + fil d’étain
-
étau. (9 kg - 22 € - Carrefour)
-
scie à métaux.
-
perceuse + forets à métaux.
-
perceuse sur colonne (60 € - LIDL) + fraiseuse.
-
papier de verre 600, 400, 300, 120, 80 (pas cher - BABOU)
-
cutter.
-
limes plates et rondes. (2 € pièce - Monsieur 10F)
-
lunettes de protection, c'est vital!!!
(2 € - Casto)
-
Colles : epoxy (2 composants) et néoprène.
(Cyano ou SuperGlue c'est pas la peine!)
Que la Force soit avec Vous ....
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